要我说啊，汉服里的 “上衣下裳”“深衣”“通裁”，就像咱们现代衣服的 “T 恤配裤子”“连衣裙”“长款风衣”—— 看着都像 “长衣服”，但 “咋拼接”“咋穿” 的逻辑完全不一样。今天咱就用 “穿衣服” 的日常逻辑，把这仨掰扯清楚，保证你看完能拍着大腿说：“哦！原来区别在这儿啊！”
“上衣下裳”（shang，二声）是汉服里最 “老资格” 的形制，字面意思就是 “上身一件衣，下身一条‘裳’”—— 注意，“裳” 不是现在的裙子，更像 “分片的裙裤”，老祖宗管这叫 “衣者，依也；裳者，障也”：上衣遮上半身，下裳挡下半身，各司其职。
- 上衣：就是上半身的短衣，一般到腰或肚脐，交领右衽（老规矩），袖子可宽可窄，系带在腰间。比如商周时期天子祭天穿的 “玄衣纁裳”（黑色上衣 + 浅红色下裳），上衣绣 “日、月、星辰”，下裳绣 “山、龙、华虫”，分工明确，绝不上身图案绣到下裳去。
- 下裳：不是一块布围起来的裙子，而是 “分片缝合” 的 —— 最原始的是 “两片裳”（前后各一片，像围裙前后围），后来发展成 “四片”“六片”“八片”，每片都是梯形，缝合后两侧有褶子，走路时能迈开腿。系的时候用带子勒在腰上，有点像现在的 “百褶裙裤”，但更宽松，方便跪坐（商周人吃饭都跪坐，太紧了硌得慌）。
深衣是汉服里最 “讲究” 的形制，字面意思 “被体深邃”—— 衣服长到能盖住全身，而且上下是连在一起的，不是上衣下裳那样分开两件。但它的 “连体” 不是随便连，得符合 “规、矩、绳、权、衡” 这些儒家礼制，所以古人说 “深衣，所以表德也”，穿深衣等于把 “道德规范” 穿在身上。
- “一块布绕出来的衣服”：深衣的剪裁是 “平面整幅”，拿一块长长的布（幅宽约 50 厘米，长度能从脖子垂到脚踝），对折后在腋下缝合，留出走动的空间，然后在腰部用大带子（腰带）勒紧，让衣服贴在身上。没有肩线、没有袖窿，全靠系带调整松紧，穿上身像 “一个宽松的筒状连衣裙，但腰部勒得很紧”。
- 分 “曲裾” 和 “直裾” 两大款：
- 曲裾：下摆像 “蚊香” 一样绕圈，从腋下开始缠，缠一圈、两圈甚至三圈，最后用腰带固定住，走路时裙摆拖地，像小尾巴甩来甩去（马王堆汉墓出土的曲裾就是三绕）。为啥绕这么多圈？有说为了遮羞（古代裤子没裤裆，深衣长到脚踝 + 绕圈能盖住），也有说为了显庄重（绕得越多越费布，越能体现身份）。
- 直裾：下摆不绕圈，直挺挺垂下来，像现在的 “长款衬衫裙”，系带在腰上，简洁利落。汉朝以后直裾更流行，因为穿脱方便，日常和正式场合都能穿。
“通裁” 这个词听着专业，其实特简单：“通” 是 “贯通”，“裁” 是 “剪裁”，意思是上衣和下裳的布料 “从头到脚一体剪裁”，中间没有明显的 “腰线分割”。说白了，就是 “一块布从领口剪到下摆，直接做成一件长衣服”，穿的时候往身上一套，系带一系就完事，堪称汉服里的 “懒人友好款”。
| 形制 |
上下关系 |
穿着场景 |
灵魂比喻 |
| 上衣下裳 |
分开两件，各穿各的 |
最正式（祭天、婚礼） |
T 恤 + 西装裤（商务套装） |
| 深衣 |
连体，系带勒腰，有绕圈 / 直垂 |
次正式（朝会、祭祀） |
系带款复古连衣裙（必须按规矩穿） |
| 通裁 |
连体，通直剪裁，宽松为主 |
日常（上班、逛街） |
长款卫衣 / 风衣（舒服就完事） |
- 如果你看到一个人穿 “短上衣 + 分片裙，上衣和裙子颜色 / 图案不一样”，那是上衣下裳（比如商周玄衣纁裳、明朝祭服）；
- 如果看到 “长到脚踝的连体衣，裙摆绕圈或直垂，腰间勒着宽腰带”，那是深衣（比如马王堆曲裾、汉朝直裾）；
- 如果看到 “长到脚踝的连体衣，领口圆的 / 交领的，两侧开叉，袖子宽宽的，穿起来松松垮垮”，那是通裁（比如明朝道袍、唐朝圆领袍）。
说白了，老祖宗设计这三种形制，就像咱们现在分 “商务装”“礼服”“休闲装”—— 场合不同，穿的 “规矩” 也不同。下次再看汉服，先瞅 “上下是不是连在一起”，再看 “有没有勒腰 / 绕圈”，保准一认一个准！
